Julia а можно перенести все сообщения по этой теме сюда? В косметике Эйвон 13 и косметической флудилке много таких постов. Собрать все в одном месте - по горячим следам, так сказать. На несколько страниц, думаю, наберется сообщений.

Согласна на 100%

Julia - все, что я смогла там найти: № 278, 285, 290, 296, 326

Я думаю, что здесь эту информацию будет интересно почитать. Это пишет Паула Бегун (перевод, не мой). Не буду говорить,будто написанное на 100% верное. Но заставляет о многом задуматься:

короче, суммируя, можно сделать вывод: химики отвечают за то, чтобы средство не расслоилось, не воняло, не затвердело, не испортилось и т.п. А косметологи отвечают за то, чтобы это средство действовало. И в идеале эти два человека должны взаимодействовать, при этом каждый должен стремиться к тому, чтобы и средство было хорошим с точки зрения внешнего вида, и действенным. Но увы, такое не всегда происходит.

речь вовсе не идет о том, чтобы мазать жирную кожу жирным кремом. От этого она не станет менее жирной, а только поры забьются. Просто при умывании с агрессивными ПАВ с кожи смывается пленочка кожного сала, которая хоть и в меньшей степени, но участвует в сохранении влаги в роговом слое. Однако не это проблема, ибо кожу можно хоть ацетоном протереть, а она опять салом через некоторое врмя покроется - потому что в порах сала мнооого, и его оттуда, пардон, не достать. Проблема жестких ПАВ заключается в том, что они повреждают липидный барьер. И кожа, не перестав быть жирной, становится еще и обезвоженной. А т.к. липидный барьер сразу восстановитсья не может, то коже может быть дан сигнал вырабатывать больше сала - ну чтобы хоть как-то защищаться от агрессивной внешней среды. Получается замкнутый круг. Поэтому лучше выбирать мягкие умывалки, с мягкими ПАВ из неиогенной и катионной групп. А чтобы при этом грязь не оставалась на лице, надо выбирать такие, где нет пленкообразователей. Поначалу, конечно, очень скверно ощущать отсутствие скрипа, однако потом состояние кожи улучшается.

по поводу стоимости кремов. Знаете, где-то читала статью, в которой практикующий косметолог говорит: не покупайте крем дороже 100 долларов, все остальное вы платите не за его составляющие! В это есть определенный смысл. Ибо любая косметика, находящаяся в свободной продаже, главным своим принципом имеет "не навреди". А следовательно, активных веществ (которые и обеспечивают эффект) не положат больше определенного процента - не потому, что фирма пытается сэкономить, а потому, что чем больше активных веществ, тем больше риск непредсказуемых реакций. Никто не хочет быть завален исками с требованием о возмещении вреда, нанесенного косметикой, пусть и из благих побуждений. Если вы хотите потратить большую сумму на крем (особенно антиэйдж), лучше покупать проф косметику, ибо предполагается, что применять вы ее будете под чутким наблюдением косметолога и после предварительной консультации с ним (хотя это не всегда так). И концентрация активных веществ в профе может быть намного выше, чем в любом люксе.
Теперь что касается минерального масла. Я прекрасно понимаю логику Вальмона и Сисли. Я уже писала, что мин. масло инертно, не окисляется, не вступает в реакции с другими ингдириентами. Т.е. производитель может положить меньше консервантов и антиоксидантов крема. Конечно, косметика с небольшим количеством консервантов - это хорошо, я спорить не буду. И Вальмон с Сислеем - фирмы уважаемые, бросать на них тень не хочется. Но... ведь выбор все равно остается за потребителем. И в таком случае, имхо, делать ставку только на громкое имя фирмы было бы глупо. А теперь о Вальмоне конкретнее. На форуме Экслера в теме о косметике постоянно бывает косметолог (оочень грамотный, имхо). Так вот, ее спросили про Вальмон. Она ответила, что это хорошая косметика для ухоженных европейких женщин среднего возраста. Т.е. поддержать то, что сохранено к определенному возрасту, она может, но повернуть время вспять - нет.

А про то, что инги в люксе окажутся качественней - это верно. Даже пресловутое мин. масло почти на 100% окажется хорошей очистки, экстракты, скорее всего, будут получены с растений, произрастающих в лучших условиях. Хотя... дело в том, что косметические фарбики, которые делают средства, не производят сырье. Они его закупают у спец. фирм. А их в мире, насколько я знаю, не так уж много. Правда, вам никто не скажет, где был куплен тот или иной ингридиент, увы.

не скажите... Кислоты и ретиноиды могут прямо таки творить чудеса Хотя, конечно, из 60-летней бабули 20-летнуюю девушку не сделают, но...
В общем, видела даже картинки, что происходит после 1-2 годичных курсов ретиноидом, очень впечатляет... Причем самое смешное, что тюбик ретиноевой мази (ну просто в РФ кроме нее мало что есть) обойдется в смешные по сравнению с тем же Вальмоном деньги.

только в профе тоже не все идеально, увы. Опять же искать надо... И косметолог, конечно, будет предлагать ту косметику, на которой сам работает

Пишу сюда про кислоты. В самом общем виде, конечно.
Итак, что же такое фруктовые кислоты (АНА, афльгидроксикислоты)? Не вдаваясь в химию (ибо я тут сама мало что могу понять), скажу, что к фруктовым кислотам относят гликолевую (glycolic), молочную (lactic), яблочную (malic), винную (tartaric), лимонную (citric). Еще существует миндальная кислота, ее тоже относят к фруктовым.
Также к АНА примыкает бета-гидроксикислота - салициловая. Она отличается от АНА наличием фенольной группы (хоть убейте меня, но я не знаю, что это такое).
Механизм действия кислот таков. Дабы его понять, немного отвлекуюсь в строение кожи. Итак, кожа состоит из дермы (ее мы трогать не будем, там проходят кровеносные сосуды), эпидермиса (те самые живые клетки, которые постоянно размножаются. Сосудов тут нет) и рогового слоя (поднявшиеся наверх клетки, которые в процессе потихонечку схдохли. Они образуют плотный слой, который прослоен липидами. И он, этот роговой слой - наш защитный барьер от внешней среды). Так вот, кислоты расшатывают связи между мертвыми клетками рогового слоя, и они, эти клетки, легче сшелушиваются (чувствуете разницу со скрабами - те пытаются откорябать что-то с кожи, и если переусердствовать, можно и до живых клеток добраться, а это уже нехорошо). За счет этого роговой слой утончается (а утолщение рогового слоя - это беда людей с жирной кожей и чуть ли не самый важный признак фотостарения). Роговой слой утончается - в эпидермисе активизируется деление новых клеток. За счет этого увеличивается содержание коллагена, кожа становится более упругой. Кроме того, в молодых клетках больше молекул, относящихся к так называемому натуральному увлажняющему фактору - которые способны притягивать в эпидермис влагу из атмосферы.
Таким образом, кислоты уменьшают толщину рогового слоя, но при этом утолщают эпидермис. Кожа выглядит более тонкой, не грубой, но при этом становится более упругой и увлажненной.
Конечно, у каждой кислоты есть свои особенности. Так, гликолевую используют чаще всего, т.к. у нее наиболее низкаю молекулярная масса, а значит, ей легче проникнуть в роговой слой и сделать свое благое дело. Молочная кислота обладает выраженным увлажняющим действием (поэтому в небольших количествах ее частенько кладут и в увлажняющие средства). Винная и лимонная кислоты обладают наибольшей молекулярной массой, хорошо отбеливают. Салициловая кислота, в отличие от водорастворимых АНА, жирорастворима, а значит, способна проникать в сальные железы.  Она обладает антисептическим действием, что делает ее очень удачным ингридиентом для жирной кожи.

Для кислот есть два очень важных момента - концентрация и уровень кислотности. Чем концентрация выше, а кислотность ниже, тем эффективнее работает средство. И наоборот. Но одновременно с увеличением первого параметра и уменьшением второго возрастает раздражающий эффект кислот. Поэтому экстремальные величины оставим опытным косметологам, и будем вести речь лишь о косметике для домашнего применения. В ходе достаточно большого числа опытов было установлено, что кислоты наиболее эффективны, но при этом наименее раздражающе действуют на кожу при pH от 3 до 4 и при концентрации в 0,5-2% для салицилки и 5-10% для АНА. Применение средств с меньшей кислотностью и большим процентом кислот дома сопряжено с достаточно серьезными рисками, а средств с большей кислотностью и меньшим процентом кислот - бессмысленно, так как делаемых эффект вряд ли будет достигнут из-за того, что кислоты просто не смогут проникнуть в роговой слой. Должна заметить, что непрофессиональные марки четко соблюдают правила о концентрации кислот и уровне кислотности средства. Более того, многие, во избежание риска раздражения, кладут намного меньше кислоты в средства, а уровень рН делают близким к 5,5, что делает средства малоэффективными.
Теперь о частоте применения. Во-первых, сделаю существенную ремарку: некто, даже небезызвестная Паула Бегун, не рекомендует применять кислоты просто так. Да, считается, что клетки могут делиться бесконечно, но существует и мнение, что предел все же имеется. Лично я нашла только два веских повода для применения кислот: жирная, пористая кожа с комедонами и акне и кожа с признаками фотостарения. Конечно, у средств для домашнего применения основным принципом является "Не навреди". Домашние средства с кислотами действуют мягко, постепенно, и поэтому для достижения стойкого эффекта их надо применять не как профессиональные пилинги, а намного чаще - 2, 1 раз в день, 1 раз в два дня. Как выдержит кожа. Более редкое применение особого смысла не имеет. Применять надо длительно, не меньше месяца - для того, чтобы произошло истончение рогового слоя, запустились процессы деления новых клеток и образования коллагена.

И еще одна важная ремарка. Т.к. средства с кислотами утончают роговой слой, то повышается чувствительность к солнечному излучению, которая сохранятеся в течение еще 2 недель после отмены. Поэтому необходимо обязательное применение средств с СПФ фактором. Летом, в средней полосе - с спф10-15, зимой - 5-10, в южных регионах - не менее 15 все время года. Средство с спф в какой-то мере может быть заменено тональным кремом с большим числом пигментов.

есть увлажняющие добавки, немножко с\з фильтра, антиоксиданты. Так, чтобы боротьс с морщинами - вряд ли, но предупреждать - вполне может. И может устранить морщинки от сухости, если они есть.

Юся, спасибо за лекцию о кислотах. Давно хотела узнать, что это такое, а ты изложила все в сжатом виде и очень доступно. (Ничего, что на "ты"?)