хмм, вы только не обижайтесь, плиз. Я, конечно, могу перечислить, что лично мне нравится, но... вы ж понимаете, что кожа у нас разная (заочно вообще, имхо, конкретные советы давать нельзя - только направления к действию, так сказать), возраст тоже... Так что ведь совсем не факт, что вам это понравится.
И потом, важно же знать, что вашей, лично вашей коже надо. Я знаю, что моя кожа не переносит, если спирта более 10-15%, просто ненавидит ментол и агрессивные скрабы. Всякие стеараты мне поры забивают, а вот с силиконами я дружу. В кремах для глаз самое страшное для меня - всякие противоотечные добавки, от них просто вены вылезают. И т.п.
Короче, надо ж смотреть за собой, наблюдать, что коже нравится, а что нет, делать выводы, и уже потом строить уход.
А если я буду перечислять то, что мне понравилось из ухода, а что нет... Во-первых, хм, времени на это много уйдет, во-вторых, ну, эмм, как бы так сказать... Я ж не подписалась делать регулярные обзоры косметики на ее хорошесть или нехорошесть.

Но если так хотите... вот что мне нравится.

Умывалка: на лето - гель Clean&Clear advantage, на зиму - хенд-мейд пенка из детского шампуня Саносан.
Тоник - вообще не особо их люблю, но... стопроблемы аптечные (особенно осветляющий), Natura суживающий поры, Золотая коллекция с клюквенным соком.
С кислотами - тоник Фреш лук exfoliating fresheher (АНА), эмульсия Clean&Clear advantage, подушечки Эйвон от постакне и увлажняющее средство с матирующим эффектом, все - серия Клиарскин.
Маски: на лето ланкомовская с глиной пьюр эмпреинт, Виши, из набора микродебмабразии, Экко-плюс с фруктовыми кислотами. На зиму - Фримен, энзимная, Белита-Витекс - серии Фейс контроль, Вино-спа, Клеточное омоложение, кислородная линия, отбеливание, №7 маска-сауна.  Увлажняющие - Эксклюзив-косметик, клубничная, Белкосмекс, шоколадная.
Скраб - Витекс, клеточное омоложение.
увлажнение на день - №7 daily vie mattifying fluid spf 15, гель Биоастин для проблемной кожи.
Для глаз - кремы Эвелин, точность лазера, бото-эффект.

Отредактировано Юся (2007-11-21 17:16:17)

все очень красиво. Есть увлажнители (гиалуроновая кислота, экстракты водорослей, натрия хондроитин сульфат, глицерин, коллаген), пептиды (это аминокислоты, но какие-то такие, которые эффективнее, т.к. то ли молекул у них меньше, то ли молекулы сами меньше), фермент черного чая (у которого, как считается, есть антиэджинговый эффект), успокаивающая добавка аллантоин. Единственное, что мне не нравится - наличие триэтаноламина и формальидвыделяющего дмдм гидантоина, которые могут образовывать канцрогенные нитрозамины. И теоретически они могут проникнуть в кожу. Поэтому рекомендую брать как можно более свежий крем, который лежал в относительно нежарком месте и использовать его быстренько, а не хранить несколько лет.

вот я все думаю о таком парадоксе
трехступенчатая система Клиник-составчик то унее кошмар просто!!
но ведь действует! я свое лицо не узнаю просто-наверное надо выдергивать не "ужасные" компоненты в составе,а все таки какие то их комбинации,которые и оказывают неблагоприятное действие.все ИМХО

c опозданием на неделю, но таки сделала обзор по фильтрам и с\з излучению. Конечно, информация самая общая, ибо ее так много, что все не охватить.

Любое солнечное излучение вредно. Солнечные лучи повреждают кожу, после чего запускается окислительный процесс с участием свободных радикалов. Упрощенно радикал – это такая молекула, которой не хватает электрона. И радикал стремится нужный ему электрон отобрать у других молекул. Молекулы, у которых электрон отобрали, сами становятся свободными радикалами. В общем, идет цепная реакция, в итоге в коже происходят нехорошие изменения – молекулы коллагена, став свободными радикалами, начинают образовывать намного менее эластичную прослойку, при воздействии радикалов на важные ферменты те перестают отдавать правильные команды, клетки мутируют и т.п. Все это ведет к качественному изменению эпидермиса и, в конечном итоге, к появлению морщин и прочих нехороших признаков старения. Конечно, в сводно-радикальном процессе повинны не только солнечные лучи, но и другие факторы. Но солнечные лучи способны действовать так, что сейчас уже существует термин «фотостарение». Кожа, к примеру, 30-летней женщины, еще должна сохранять упругость и эластичность, но под воздействием солнца роговой слой грубеет, на коже появляются пятна, кожный коллаген становится значительно менее эластичным (собственно говоря, если посмотреть на портреты каких-нибудь аристократок, то нередко можно заметить, что у них отсутствует кожа Аля печеное яблоко, хотя ни о каких антиэйдж средствах и не слышали. А все потому, что от солнца старательно прятались).

Солнечные лучи бывают трех типов:
UVA излучение - 400-320 нанометров
UVB излучение - 320-290 нанометров
UVC излучение - 290-200 нанометров

Последние лучи наиболее опасны, но слава богу, до поверхности земли они не достигают, и мы не подвергаемся их воздействию. Поэтому меня сильно насмешило заявление одной дамочки-представителя сети соляриев, что, мол, у нас в лампах нет вредного UVC излучения, а есть только полезное.

УВБ лучи способны повреждать эпидермис, но не достигают дермы. Они обладают сильным повреждающим действием. Именно от них образуется загар (который на самом деле является защитной реакцией организма, т.к. загар обладает спф около 2), возможны тепловые удары, ожоги и т.п. И в конечном итоге может вести к злокачественным изменениям клеток.

На фоне УВБ-лучей УВА-лучи, которые солнечных ожогов не вызывают, могут показаться чуть ли паиньками (собственно говоря, производители соляриев на то и упирают – в соляриях почти убраны УВБ лучи, зато УВА предостаточно. Нет ожогов – типа нет вреда). А на самом деле эти лучи обладают наибольшей проникающей способностью – способны пройти и через оконные стекла, и через воду. А в коже они достигают срединные слоев дерма, а это уже очень, очень нехорошо, т.к. от их воздействия в основном и появляются признаки фотостарения. Возможно также, что УВА-лучи также способствуют злокачественному перерождения клеток.

Короче говоря, утверждение о безопасном загаре является не более, чем мифом. Да, конечно, солнечный свет нам необходим. Но в совсем небольших дозах. И регулярные поездки в теплые края с регулярным посещением солярия к ним не относятся, отнюдь. К сведению: в южных широтах излучение агрессивнее, в горах – тоже (потому что солнце ближе), если есть снег, то лучи отражают от него, излучение тоже становится сильнее. А еще вдобавок в атмосфере становится все больше озоновых дыр, стало быть, излучение тоже агрессивнее.

Таким образом, красивый загар – это не здоровье, а очень даже наоборот. Поэтому применение средств, защищающих кожу от солнечного излучения, очень важно.

Для солнцезащитных средств важны три момента:
1. Спф-фактор
2. фильтры, которые используются в средстве
3. антиоксиданты

1. СПФ-фактор
Эта величина очень важна, т.к. показывает, во-первых, на сколько процентов блокируется солнечное излучение. Так, спф2 блокирует 50 % излучения, спф 15 – 93. А дальнейшая гонка за спф-фактором фактически бессмысленна, т.к. средство с спф30 блокирует 97% излучения, после спф 30 счет идет на десятые доли процента. Ни одно средство не может обеспечить полного блокирования лучей.

2. УВ-фильтры. В косметике используется самый широкий спектр ингредиентов, обладающих способностью защищать от солнечных лучей. Все они делятся на две большие группы:

- химические фильтры.

Это большая группа ингредиентов, которые действуют по следующему принципу: они поглощают излучение и превращают его в тепловую энергию. Химические фильтры обладают не очень приятным свойством: они могут раздражать чувствительную кожу и  вызывать аллергические реакции. Поэтому многие производители используют технологию инкапсулирования, когда с\з фильтры помещаются в гранулы инертных материалов, например, кремния, и не вступают в реакцию с кожей, однако по-прежнему отвечают за защиту от солнца.
Химические фильтры могут быть как водорастворимыми (т.е. их можно ввести в водную фазу средства), так и жирорастворимыми.
Химические фильтры обладают различной активностью по отношению к УВ-лучам. Большинство фильтров поглощают лишь УВБ-излучение. Тех, что поглощают и УВА-лучи, значительно меньше (а в США так вообще разрешен только один УВА-фильтр).

Итак, лучи УВБ поглощают:

p-Aminobenzoic acid (PABA) – практически не используется, т.к. обладает сильным раздражающим действием
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (Ensulizol)
Benzophenone-3 (Oxybenzone)
Benzophenone-4
Octyl (Ethylhexyl) Methoxycinnamate
Ethylhexyl Salicylate
Homosalate
Octyl Salicylate
Octrocrylene
4-Methylbenzylidene camphor

УВА-лучи поглощают:
Avobenzone (butyl methoxydibenzoylmethane)
drometrizole trisiloxane (Mexoryl XL)
Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid (Mexoryl SX, Ecamsule) – эти два фильтра запатентованы концерном Лореаль, один – водорастворимый, другой – жирорастворимый.
Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol),
Tinosorb S (Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine)

Конечно, перечислены далеко не все фильтры, однако эти, по крайней мере, лично мне встречались чаще.
Из УВА-фильтров в США разрешен только авобензон. На вопрос «почему» можно ответить только так: хз. Потому что, например, лореалевские фильтры не теряют свою активность под действием солнечного излучения, в отличие от авобензона, вызывают меньше аллергических реакций  и т.п.
Чаще всего в средствах используется комбинация фильтров, т.к., конечно, все они обладают разной активностью в отношении к солнечному излучению: одни, например, поглощают лучи 200 ннм, другие – 290 и т.п.

-физические фильтры.
Физических фильтров значительно меньше. Но все они характеризуются одними и теми же свойствами: это пигменты (чаще всего белые), которые отражают солнечные лучи.
Физически фильтры инертны, не вступают в реакцию с кожей, а значит, не вызывают аллергий. Но есть у них и негативные стороны.  Для должной защиты требуется достаточно большого количества вещества, а т.к. эти порошки непрозначны, то здравствуйте, белесые разводы. Физические фильтры могут создавать пленку на коже, что не всегда хорошо для жирной кожи.
Наиболее распространенными физическими фильтрами являются диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide). Первый используется намного чаще. По какой причине – понять сложно, т.к. диоксид титана гораздо менее прозрачный, нежели оксид цинка.
Для того, чтобы минимизировать белый цвет от физических фильтров, их микронизируют, т.е. измельчают. Но однако увлекаться этим нельзя, т.к. чересчур мелкие частицы минералов не обеспечат равномерное покрытие и защиту от солнца.
Также способностью отражать лучи обладают оксиды железа (iron oxides), но т.к. они имеют красный цвет, то как с\з фильтры их не используют.
Физические фильтры активны ко всему спектру излучения. Причем нашла информацию, что диоксид титана наиболее активен по отношению к УВБ-лучам, а оксид цинка – к УВА,
Я также нашла информацию (во французской Википедии) о том, что физическими фильтрами являются каолин, тальк и ихтиол. По логике вещей, такое может быть, т.к. это тоже минеральные вещества, пигментированные непрозрачные порошки, которые могут покрывать кожу и отражать ув-лучи. Но т.к. они еще более непрозрачные, чем диоксид титана и оксид цинка, то вряд ли их возможно использовать в кремах – в тех количествах, которые обеспечивают ув-защиту. Но в целом я не нашла каких-либо серьезных сведений о том, какие количества указанных минералов требуется для ув-защиты, поэтому я бы не стала очень на них уповать.

Юся спасибо за инфу! :give_rose:

я писала что есть фильтры жирорастворимые и водорастворимые. Так вот как я поняла, последних большинство, и вообще они лушче себя в косметике ведут. От этого проблема с жирностью и тяжестью средств
Кстати, забыла добписать важную инфу. Ну, вы и сами поняли, чт в средстве должны быть фильтры не только от УВБ, но и от УВА излучения, которое и вызывает старение. Однако проблема в том, что спф-фактор - это изменение активности УВБ-фильтры, а мерить защиту от УВА еще не научились. Ну, вернее, какие-то компании разрабатывают свои стандарты, но насколько им верить можно, сказать невозможно. В общем, единственный вариант - смотреть, чтобы УВА-фильтры шли в первой трети списка - чтобы хоть за счет количества действовали...

Мурсик, посмотера состав вашего кремчика, и должна сказать, что антиоксидантов там вообще нет, одни фильтры (слава богу, хоть все, хоть авобензон совсем на задворках идет), сплошные химозные эмоленты-загустители-технические добавки, а масло вечерней примулы идет перед технической домавкой дисодиум эдта, т.е. мало его там. А вообще масло примулы из-за болього количества гаммалиноленовой и линоленовой кислот (которые очень полезны для эпидермального барьера) легко окисляются под действием света, окисление - здрасси, радикалы и т.п. Ну и прогоркает само по себе. В общем, вместо пользы может и вред выйти. Но тут его, очевидно, так мало, что беспокоиться не стоит. Еще в креме из полезностей только маааленькое количество эксртакта березы (антиирриант).  В общем, химия гольная, мдя... Я бы рекомендовала под все это великолепие мазать либо серум какой-то с антиоксидантами, либо тоник....

Юся
Спасибо, что заодно и на мой составчик поглядели... Да... Радует одно, что я как человек умный и сообразительный, к тому же уверенный , что за сумму в 250 рублей за 100 мл рассчитывать на нечто великолепное не приходится, с облегчением оставила этот крем в отеле, использовав ну от силы 30мл, ну куды спрашивается такие бадьи   выпускать?

вы ставите передо мной просто невыполнимую задачу. Я же не могу держать в голове составы кучи средств . Ну правда. Я могу взять баночку, отметить для себя, что там есть то-то и то-то. Но такую инфу в голове не держишь.
Могу сказать, что антиоксидантные средства по идее не могут стоит дешево - если, конечно, дело не ограничивается банальным витамином Е. Навскидку могу сказать, что Эсти Лаудер и Клиник щедро кладут антиоксиданты, в отличие, например, от Ланкома и Диора. Из недорогих линеек все относительно неплохо обстоит у Олея, но лично я их средствами не пользуюсь, т.к. после пары дней поры в хлам забиваются.

А Даниель Жуванс! Весьма интересно!!! А что за маска для волос или для лица?

Юся, скажи плиз что-то хорошее об этом соствае Это Омолаживающий эликсир Сила Золота. Стоит ли оно той цены, что за него просят? Заранее спасибо.

WATER/EAU
PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOATE
GLYCERIN
BUTYLENE GLYCOL
SD ALCOHOL 40-B
DIPROPYLENE GLYCOL
POLYMETHYL METHACRYLATE
ISODODECANE
CYCLOPENTASILOXANE
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER
PHYTOL
THIODIPROPIONIC ACID
ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE
ECLIPTA PROSTRATA EXTRACT
HUMULUS JAPONICUS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-10
HEPTAPEPTIDE-6
PALMITOYL LYSYL AMINOVALEROYL LYSINE
GLYCINE SOJA (SOYBEAN) SEED EXTRACT
DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT
SQUALANE
PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
HYDROGENATED POLYISOBUTENE
HYDROGENATED POLYDECENE
BEHENYL ALCOHOL
STEARYL ALCOHOL
GLYCERYL STEARATE
LAURETH-8
DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER
SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER
CARBOMER
SODIUM HYDROXIDE
POLYSORBATE 60
POLYSORBATE 20
PHENOXYETHANOL
METHYLPARABEN
DISODIUM EDTA
PARFUM/FRAGRANCE
MICA
TITANIUM DIOXIDE

Нету пока состава с баночки  :pardon:

Спасибо за совет. Я хотела маме подарить, только сомневалась ночной крем или эликсир. Подарю крем.

ну, то, что я навскидку вспомнила, я перечислила. Можно еще биотермовский тоник, розовенький такой, посмотреть. Какой-то там сорс...
Лично мне нравится тоник аптечной марки Натура (аптеки 36, 6), суживающий поры. Там есть антиокидантные добавки, аминокислоты, увлажняющие ингридиенты. Кроме того, он не липкий и не вызывает раздражений.

новый смягчающий бальзам из кеа

вазелин, этилгексилпальмитат, полиэтилен, озокерит, диметикон, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, сополимер акилатов, БГТ, ароматизатор, токоферола ацетат, аскорбилдипальмитат, ретинола пальмитат, токоферол, <1007937-011>

бальзам - обычный бальзам без спф. Будет создавтаь окклюзивную пленочку, без которой, имхо, губам просто никак.